Murs Porteurs

  1. Kwistof
    (67) Bas-Rhin
    bonjours a tous,

    jean christophe 27ans,

    je viens d’acquérir mon premier bien immobilier je vais donc devoir me lancer dans l'aventure de la rénovation ou plutôt mise a mon gout,

    je voudrai retiré 2 murs au rez de chaussé, l'un pour facilité l’aménagement l'autre pour ouvrir la cuisine sur les pieces a vivres mais avant de faire une ânerie je souhaiterai savoir s'ils sont porteurs et je souhaiterai votre aide pour cela, je dispose par chance des plan original de cette maison datant des années 50 que je vous ajoute ci dessous

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    Dernière édition par un modérateur: 10 Février 2015
    Kwistof , 10 Février 2015
    #1
  2. fradeco
    fradeco
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    Belgique
    Bonjour,

    Les plans sont assez sombres et pas faciles à lire les côtes.
    Je suppose que vous souhaitez démonter la double cloison qui sépare le Séjour et le Studio ainsi que le mur qui sépare le Séjour et la Cuisine.
    Sur la base des plans,
    La double cloison n'est pas porteuse, en revanche, le mur entre le Séjour et la Cuisine est porteur.
    Pour démonter ce mur il faudra préalablement placer une poutrelle métallique car ce mur se poursuit dans l'étage supérieur et supporte la toiture.

    Bonne suite d'analyse.
     
    fradeco , 10 Février 2015
    #2
  3. Kwistof
    (67) Bas-Rhin
    Merci pour votre réponse, cela complique donc un peu mon affaire au niveau des cotes la double cloison fait 18 au total et le mur entre la cuisine et le sejour fait 12,
     
    Kwistof , 10 Février 2015
    #3
  4. fradeco
    fradeco
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    Belgique
    Bonjour Kwistof,

    Pour info générale, pouvez-vous indiquer l'année de construction de la maison
    car un mur porteur de 12 cm de nos jours cela n'est pas courant. Ceci d'autant plus que dans les 12 cm est compris l'enduit ? Donc ce mur ferrait en réalité 10 cm d'épaisseur.

    Personnellement je trouve cela étonnant compte tenu du fait qu'en Belgique, un mur porteur fait au minimum 14 cm sans enduit, soit 16 > 17 cm avec enduit.

    Selon un petit calcul rapide, ce mur de 2.80 m à cet étage et au-dessus des linteaux de portes, reprend quand même +/- 8.5 T, poids propre compris. 8-|
     
    fradeco , 11 Février 2015
    #4
  5. Kwistof
    (67) Bas-Rhin
    bonjour,

    le mur fait 12cm d’après le plan, et la batisse date de 1955
     
    Kwistof , 11 Février 2015
    #5
  6. Eno18100
    (18) Cher
    les vieux murs comme la brique entre 12 et plus de cm sont porteurs et inférieur a 10cm cloison c'est tout

    en france a l'époque sur un plan les murs porteurs était épais et non porteur fin ;) sinon étayer bien correctement et saigner juste la partie ou passe l'IPN et poser le , sceller le et attendez quelques jours puis casser en dessous
     
    Eno18100 , 11 Février 2015
    #6
  7. Kwistof
    (67) Bas-Rhin
    très bien et pour la pose du linteau, comment cela se passe t il ? l'ouverture ferai au maximum 2.5m du mur extérieur au conduit de cheminée je suppose qu'il faudrai laisser un restant de mus de chaque coté pour reposé l'IPN combien environ ? faut il le renforcé par d'autres IPN verticaux ?
    ou étayé placé l'IPN le maçonner puis retiré la partie sous l'IPN serait suffisant ?
     
    Kwistof , 12 Février 2015
    #7
  8. Eno18100
    (18) Cher
    cela dépend de votre mur et de ce qu'il soutient !

    sinon si c'est vraiment des travaux il faut poser des étais a tout les étages afin que rien ne bouge

    percer des trou a 10 15 cm de la hauteur final du linteau afin de poser des bastaings en travers qui seront etayer de chaque coter afin de soutenir le mur une fois qu'il y en a 3 quatre démolisser l'ouverture.

    Faite des poteau en béton de chaque coté de la largeur du mur et qui en hauteur s'arrêteront ( on n'est pas a 1 ou 2 mm ) à la côte final du bas du linteau.

    Soit IPN en place et sceller soit coffrer et couler un linteau avec feraille a fondation dedans renforcer par des barre de 12 sur chaque brins.

    le lendemain maconner entre les bastaings ( trou entre linteau et reste du mur )

    et plus tard enlever les bastaings et reboucher les trou ( le temps a attendre pour les enlever dépend de la température etc... )

    et il reste plus qu'a enlever les étais, habiller en placo ou en platre etc...
     
    Eno18100 , 12 Février 2015
    #8
  9. fradeco
    fradeco
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    Belgique
    Chacun sa méthode, Perso je suis plutôt partisan d'assurer la sécurité. :-'
    La méthode décrite par Eno18100 est bonne sous certaines conditions.
    Tout dépend évidemment de la qualité de la maçonnerie.
    Il est clair que si celle-ci est assemblée sans chaînage et avec des joints qui s'échappent, il faudra revoir sa copie. :(

    Partant du principe que la maçonnerie est encore de bonne qualité, je rejoins ce qui est dit plus haut mais avec un bémol de sécurité quand même. Sait-on jamais ?

    Je suppose, que vous souhaitez une ouverture la plus grande possible. :=)

    Le souci c'est la cheminée. Il faut selon moi éviter de disloquer la maçonnerie pour y créer un support.
    Je pense qu'a cet endroit il faut laisser le tête de mur de la porte, voir de l'augmenter pour créer un support correcte.
    De l'autre côté vous pourriez envisager d'encastrer la poutrelle de reprise d'au moins 2/3 dans la maçonnerie du mur de façade.

    Ceci étant, avoir deux pilastres de supports (gauche et droit) est plus simple pour la mise en place de la poutrelle de reprise. Ceci est conditionné par la réaction possible des charges sur le mur de caves et pour autant que celui-ci soit de bonne qualité jusqu'aux fondations ?

    Pour une portée de 2.80 m et une charge uniformément répartie de +/- 8.5 T, il faudra selon moi une IPE 240 (120 x 240 mm)
    Réactions sur appuis : 4.25 t.
    Surface d'appuis = 12*20 cm = 240 cm²
    Calcul de surface d'appuis pour résistance à la compression sur maçonnerie (max. 10 kg/cm²) = 4.250 / 240 cm² = 17.70 kg/cm². C'est trop ! :-s
    Dans le cas le plus défavorable, il faudrait avoir une surface d'appuis d'au moins 440 cm² ou 22 x 20 cm en maçonnerie.

    Pour la mise en place de la poutrelle, veuillez trouver ci-après pour info, à titre indicatif et sous toutes réserves, un petit croquis explicatif sur la manière dont je vois les choses.
    [​IMG]
    Petite précision, l'étayement doit se faire sur toute la hauteur de la maison, y compris les caves.
    Les étançons seront superposés dans le même axe.

    Ce genre de travail est usuellement du ressort de professionnels ou de bricoleurs très avertis.

    Bonnes réflexions
     
    Dernière édition par un modérateur: 13 Février 2015
    fradeco , 12 Février 2015
    #9
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