Dilème pour mon installation de chaufffage central au fuel

  1. fabiusss
    (51) Marne
    Bonjour,

    Je viens d'acheter une maison à rénover, et je viens de finir tout le passge de mes câbles électrque.
    Maintenant il faut que je m'attache au passage de la tuyauterie de mon chauffage central au fuel (j'ai pas eu le choix sur le type de chauffage car les anciens propriétaires avait déjà acheter les radiateurs en fonte et la chaudière).

    Pour mon installation j'ai 2 questions :
    1) Je vais faire ma tuyauterie en PER en faisant une boucle principale, et des repiquage dessus en parallèle de diamètre 16 pour mes radiateurs.
    Ma question est la suivante :
    ma sortie de chaudière est en 26/34. Vaut-il mieu que je fasse ma boucle en diamètre 26 pour ne pas avoir à faire de rétrécissement en sortie de chaudière, ou vaut-il mieu que je la fasse en diamètre 20 ?

    2) Sachant que la chaleur monte et la purge doit être en haut. Je vais donc faire mon arrivée d'eau chaude par le bas de mes radiateurs, et faire la sortie d'eau "froide" par le haut par le biai de raccords avec purge intégrée (déjà fournis).
    Ma question est de savoir où dois-je mettre mes vannes thermostatiques ?
    J'espérai pouvoir les mettre en haut de mes radiateurs (comme toutes les installations classiques), mais je sius pas sur de pouvoir les adapter facilement sur mes raccord avec purge intégrée. Dois-je donc mettre mes vannes en bas des mes radiateurs sur les arrivées d'eau chaude ? A moins qu'il y est une autre solution ???

    Pour info mon installation sera composée de 11 radiateurs de marque Alliance en fonte (7 pour le rdc et 4 pour l'étage). Ma boucle principale de tuyauterie de chauffage sera approximativement de 16 mètres aller et 15 mètres retour. Et mes repiquages pour les radiateurs feront au maximum pour les plus lointaint 8 mètres aller et 8 mètre retour.
    Le tout pour une maison de 85 m² au rdc.

    Voilà, j'espère que ma demande est assez explicite. :)

    Je vous remercie par avance pour vos conseils que je tarde de lire.

    Bien amicalement fabiusss
     
    fabiusss , 28 Novembre 2010
    #1
  2. yanesther
    (70) Haute-Saône
    Bonsoir,
    Pour ta question1, plus tu va envoyer gros, "mieux" cela chauffera.si tout est bien dimensionner.

    Pour ton 2, cela me pose un souci, si tu monte comme tu là décris, avec tes vannes thermo en sortie elle vont faire du bruit car elle fonctionneront a l'envers.
    En général, c'est reconnus par tous, on a un sens de circulation inverse au phénomène. L'air chaud monte donc on envoi le chaud depuis le haut vers le bas, l'échange est meilleur.
    Donc arrivé eau chaude et vanne en eau et retour par le bas.

    pour on histoire de piquage, le mieux c'est quand même d'emmener la boucle au plus près des radiateurs , sinon tu as beaucoup de perte. tu une ou deux boucle?


    Ce n'est qu'un avis .
    cordialement
     
    yanesther , 29 Novembre 2010
    #2
  3. fabiusss
    (51) Marne
    Merci pour ta réponse.
    Je vais faire ma boucle en diamètre 26 en faisant arriver le chaud par le haut de mes radiateurs. En y repensant c'est assez logique, ça pousse le chaud vers le bas.
    Ca résoud le problème de positionnement des vannes thermostatique, mais va falloir que je regarde de plus prêt à mes raccords de purge. De mémoire se sont des raccords coudés avec purge dans l'angle du coude. Je sais que je peux positionner ma purge sur un autre point de raccordement en haut de mes radiateurs, mais si ma mémoire est bonne sur mes raccords il faudra peut-être que je vois pour changer mes purges afin qu'elles ne servent plus de raccord (en mettant un bouchon au bout) mais de bouchon directement...

    Pour répondre à ta question,
    J'ai une seule boucle, elle part du bas où je vais me repiquer pour chauffer cuisine et salle de bain, puis monte et traversera la maison au nivau du sol de l'étage. Au bout de la boucle, je vais me repiquer pour descendre et alimenter les radiateurs de salon et SAM qui sont ceux les plus éloigné.
    C'est une solution assez simple qui me limite les quantité de tuyau et surtout qui me permettera de faire des trappes d'acces au raccords de repiquages à des endroits qui m'arrange bien. Je vais essayer de voir si je peux pousser un peut plus loint ma boucle pour réduire les distances de tauyau sur les repiquags, mais c'est pas gagné car plus j'irai loint avec ma boucle et plus mes raccords de repiquage se raprochent dangereusement de mon tableau de distribution électrique...

    Je dois normalement y retourner travailler mercredi. Je te tienderai informé.
    Merci encore
     
    fabiusss , 29 Novembre 2010
    #3
  4. morelos
    (75) Paris
    Salut,

    Et ... tu penses que le PER à la même durée de vie et les mêmes caractéristiques que le cuivre ? à part le prix et encore vus les raccords ...

    A+
     
    morelos , 29 Novembre 2010
    #4
  5. fabiusss
    (51) Marne
    Effectivement c'est une question qui se pose.
    Je n'ai pas fait d'étude comparative de prix, et je me doute que le cuivre doit avoir des caractéristiques calorifiques plus interessantes. Quoi que.... J'en sais rien non plus.

    Maintenant le PER n'a pas que des inconvénients. Il est beaucoup plus simple à installer et plus rapide aussi.
    Après pour la durée de vie... C'est une question où je ne suis pas sûr que l'on puisse répondre.
    Le cuivre n'est pas éternel, et le PER n'est pas utilisé depuis suffisament longtemps pour tirer des conclusions fiables. J'ai lu quelques retours d'expériences similaires sur d'autres forums et la majorité de ces personnes on l'air satisfaites.
    De plus tout mes tuyaux de PER seront gainés. Aussi si dans 10ans les tuyaux deviennent fuyard il ne me sera pas très compliquer de les changer (Les anciens tuyaux me serviront de tir fil...).

    Pour moi en tout cas c'est tout vu, j'ai ni le temps, ni les compétences de faire mon insatllation en cuivre. Et je n'ai pas les moyens de passer par un professionnel pour poser ma tuyauterie.

    L'avenir me dira si j'ai tors... .
     
    fabiusss , 30 Novembre 2010
    #5
  6. yanesther
    (70) Haute-Saône
    Pour info,le per est utilisé depuis une trentaine d'années , le retour des premières pose c'est des raccords qui se défont a la longue (20ans) du principalement a la forte dilatation du per.
     
    yanesther , 30 Novembre 2010
    #6
  7. morelos
    (75) Paris
    Salut,

    Certes, mais il y a aussi le "plastique" et l'eau, on sait que le cuivre à un pouvoir antiseptique (salmonelle) !
    De plus la maintenance avec le cuivre est beaucoup plus aisée, au fait dans le bâtiment, ils utilisent quoi ?, entre le secteur professionnel et le secteur particulier ....
    Et puis il y a la mise à la terre, le tuyau en cuivre est conducteur de l'électricité pas le PER, tu es sur d'avoir l'eau au potentiel de la terre, donc pas de risque d'électrocution, enfin je ne veux pas noircir le tableau, mais je suis très méfiant des sois disant nouvelles technologies qui sont intéressantes surtout pour le commerce.

    A+
     
    morelos , 30 Novembre 2010
    #7
  8. yanesther
    (70) Haute-Saône
    En maintenance, c'est du kif-kif, en bâtiment les deux techniques sont utilisé en plus de bien d'autre.Le per est sensé être utilisé seulement pour passer sous les dalles, après on s'est mis a l'utilisé un peu partout.
    après on peux lui chercher plein de défaut on aime ou pas.
     
    yanesther , 30 Novembre 2010
    #8
  9. kenny82
    (82) Tarn-et-Garonne
    pour l'eau et la terre faut arreter

    il n'y a pas meilleur conducteur que l'eau alors si un point de l'install est a la terre, un collecteur par exemple, alors il y a la terre dans le filet d'eau
    bref faux debat

    le cuivre est certes plus antibacterien mais le per est plus lisse donc moins accrocheur au biofilm ou elle se developpe
    bref on reste dans des debats sans fin
    je reste pro cuivre de nature mais bon faut pas tirer sur le per pour autant
     
    kenny82 , 30 Novembre 2010
    #9
  10. morelos
    (75) Paris
    Salut,

    Attention, justement si c'est QUE l'eau qui assure la continuité à la terre et non les tuyaux, cela veut dire que c'est seulement quand tu fait couler l'eau que le circuit est fermé, donc évite de mettre les mains entre ... enfin en gros te laves pas les mains quoi ! et je ne parle que des mains ...

    A+
     
    morelos , 1 Décembre 2010
    #10
  11. kenny82
    (82) Tarn-et-Garonne
    parce que le courant electrique n'est pas capable de remonter un courant d'eau???

    je t'invite a mettre une phase dans ta main et le neutre dans le jet d'eau a 5m de toi et de voir si tu es electrisé ou non quand le jet te touche
    attention experience dangereuse
     
    kenny82 , 2 Décembre 2010
    #11
  12. fabiusss
    (51) Marne
    Vous chercher pas un peut le sénariot catastrophe là ???
    Enfin pour moi j'aurai un différenciel 30mA pour ça (peut-être même un 10mA).
    La protection de ma chaudière sautera avant moi. Enfin j'espère ^_^.
     
    Dernière édition par un modérateur: 3 Décembre 2010
    fabiusss , 2 Décembre 2010
    #12
  13. morelos
    (75) Paris
    Salut,

    Mais non je dis simplement que si il y a un défaut, pour que le disjoncteur différentiel fasse sont travail il faut qu'il puisse trouver une DIFFERENCE de courant entre le neutre et la phase, et pour cela il FAUT que le courant de fuite passe par la terre et non par le neutre CQFD.
    Donc en général les tuyaux en cuivre conduisant l'électricité il suffit de relier l'arrivé à la terre pour avoir toute l'installation à la terre, en cas de fuite de courant passant par l'eau (machine à laver, etc ...) le disjoncteur fera son office, dans le cas du PER, c'est lorsque tu fera couler l'eau que le circuit se fera, mais avant tu es obligé d'ouvrir le robinet qui lui est en contact avec l'eau ....

    A+
     
    morelos , 3 Décembre 2010
    #13
  14. kenny82
    (82) Tarn-et-Garonne
    le robinet est en metal et en contact avec l'eau meme fermé, l'eau est toujours en contact avec au final un objet metalique dans la maison et en general mis a la terre

    bref
     
    kenny82 , 3 Décembre 2010
    #14
  15. morelos
    (75) Paris
    A parce que le robinet fixé sur le lavabo est mis à la terre et comment ?
    Parce que l'eau elle n'est pas forcement à la terre surtout avec des conduits isolants !

    Tous matériel métallique n'est pas par définition mis à la terre, il faut justement le relier à la terre car il conduit l'électricité.

    A+
     
    morelos , 3 Décembre 2010
    #15
  16. fabiusss
    (51) Marne
    L'eau est en contact avec le ballon qui lui même est à la terre.
     
    fabiusss , 3 Décembre 2010
    #16
  17. morelos
    (75) Paris
    Salut,

    Justement, si tu as un défaut de terre sur le ballon il est valable pour tout le circuit d'eau.
    Mais si assurer la continuité de la terre par l'eau vous semble correcte, c'est vrai que la conductivité par rapport au cuivre n'est pas vraiment la même.

    A+
     
    morelos , 3 Décembre 2010
    #17
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