Critiques schéma multicouches

  1. kagior
    (49) Maine-et-Loire
    Bonjour,

    Avec la rénovation de notre maison, nous découvrons la plomberie (entre autres) et ce forum. Je le parcours depuis quelques temps et j'en ai sorti le schéma pour une installation multicouches (simplicité de pose, d'outillage et de sûreté car avec une longueur de 20m cela permet de n'avoir aucun raccord derrière le plaquo).[​IMG]

    J'ai aussi fait la nomenclature du matériel et je me pose des questions sur le devis d'un plombier qu'on a fait venir (c'est aussi une des raisons pour laquelle on va mettre la main à la pâte) : pour 15m de tube pvc en 40mm, cela coûte environ 20euros (anjou connectique) alors que le plombier nous facture au total pour près de 95euros.

    Je veux bien croire qu'ils margent sur le matériel mais la différence est énorme (et c'est ainsi pour l'ensemble du devis, en gros 1000euros de matériel (avec wc suspendu) + 1700 de mains d'oeuvre). A la vue de mon schéma, à combien estimeriez-vous le prix de ce type d'installation en cuivre (je me doute que ce n'est évident ni précis mais je recherche un ordre d'idée).

    Merci pour vos avis éclairés !
     
    kagior , 12 Avril 2010
    #1
  2. louloute30
    (02) Aisne
    Shéma très propre, mais dommage que nous ne voyons pas les longueurs;

    Je vais tabler sur ce qui est décelable: Je fais de l'immo depuis un 7 ans, les sdb, cuisine, bref toute la tuyauterie...
    Ce que je peux te dire, c'est pas les longueurs de tuyau de PVC qui sont cher, mais les Connectique: coude, té, siphon, bonde de fond d'évier, de douche... sortie de WC.
    Rien qu'en Connectique PVC:
    7à15€ pour la sortie WC, tout dépend la buse (avec entrée de 40 ou sans, coudé ou non)
    1 coude en diam 100 est environ à 4€
    1 té est à 5€
    Un réducteur 40=>100 à 3€
    un siphon évier, lavabo, 4€/unité
    un siphon de douche 15€
    un siphon machine à lavé 12€

    Pour la Connectique en cuivre:
    La c'est comme pour le PVC, mais * 3 environ...
    Je pense qu'avec le matériel (kit à souder, et baguette) rien que la recharge environ 170€ (sans les bouteilles et les nano si vous voulez le faire vous même)
    je dirai entre 400 et 600€ de raccord cuivre, vanne, tuyauterie...

    Enfin, les matériels de finition (lavabo, douche WC, et évier) cela dépend de la collection que vous souhaitez.

    Pour simple info, une tuyauterie faite vous même (et même si c'est la première fois pour vous) Ca peut se faire en 3 week-end tranquillement selon la présentation des éléments. (PS les WC suspendu d'une part plus fragile sont aussi plus cher que les classiques)

    Alors je dirai finalement que 1000€ pour le matos, il ne se trompe pas trop, mais la où vous pouvez gagner, c'est sur les 1700€ de main d'oeuvre
     
    louloute30 , 21 Avril 2010
    #2
  3. kagior
    (49) Maine-et-Loire
    Bonjour,

    Merci pour la confirmation. Nous allons effectivement essayer d'économiser en réalisant nous mêmes la plomberie. Au niveau du schéma, est-ce que vous avez quelque chose à redire ?

    Merci
     
    kagior , 21 Avril 2010
    #3
  4. louloute30
    (02) Aisne
    Le truc, c'est que ca dépend des distances entre les éléments... Si le lave vaisselle se trouve proche ou non de l'évier (dans ce cas éviter la nourrice trop cher). Aussi veuillez à ce qu'il y ait des flexibles entre les raccords cuivres et mitigeur (Hors mis pour la douche)ça facilite le démontage.

    La taille de vos tuyaux est celle qu'on utilise dans des immeubles collectifs de 8 appartements.
    Préférer utiliser que du diam 14 (ca évitera d'acheter des té de 12, 14 puis 16 puis 18 etc...) => le moins cher en Connectique puisque le plus utilisé.

    Soudez à l'argent, pour une longévité accrue.

    Personnellement j'éviterai les nourrices, et ferai en sorte que les éléments soit le plus proche du ballon d'eau chaude (pour éviter le max de perte d'eau en attendant l'eau chaude). Si il y a un choix qui s'impose, pensez à mettre le ballon plutôt coté sdb, que cuisine, tout en respectant les normes.

    Placez votre installation à la terre (relier un fils de terre entre les tuyaux de cuivre et le bornier de terre) c'est l'équipotentialité: cela permet d'éviter l'électrocution, du à la possible perte de courant ressorti en cas de ballon usagé directement dans l'eau si l'installation électrique de votre logement (obligatoire selon les normes).

    Les bornes du ballon d'eau chaude doivent en principe être relié à des raccords isoélectriques avant de se connecté sur l'installation cuivre...

    Le siphon de douche est sans doute le siphon le plus dure à faire: La où il y a le plus gros risque de fuite! et bonjour la cata quand ca arrive... N'hésitez pas sur le prix (15€) me semble correct. Si votre receveur de douche est en grès (ce que je préfère) mettrez du sikaflex puis le joint qu'il propose, et à nouveau du sika puis vissez le siphon par dessous. Faite le avant de sceller la douche. Recouvrez ensuite tout le tour de sikaflex entre la jonction du grès et du siphon de façon à ne plus voir cette jonction.

    La vidange du ballon d'eau chaude peut être faite en diam 32 (pas bp moins cher, mais plus discrete) de même celle du lavabo (par contre, retournez rapidement en 40 pr le lavabo; ça permet de faire passer de plus grosse maquette sans boucher le tuyau.

    Veuillez à ce que le tuyau de vidange de machine à lavé ou de lave vaisselle soit bien en pente afin de ne pas boucher et remonter dans l'évier de cuisine.

    Et si je peux me permettre, Ne pensez pas à faire du "joli" avec les évacuation, mais du directe: Plus ça décent mieux c'est.
    Le point le plus bas dans une salle sa bain est toujours la douche. Veuillez donc à prendre des té de 40 de 45° et non 90° qui pourrait favorisé les retours dans la douche:
    Mieux vaut utiliser 1 té à 45° puis un coude M/F de 45° qu'un té de 90° (L'ensemble est plus cher, mais évite les retours.

    Pour les robinetteries, le prix n'est pas toujours le résultat: Le calcaire, lui est le pb de tout.

    Pour les tuyaux PVC de diam 100: n'utilisez jamais un coude de 90° (il casse la pente et créer des bouchons)
    Prennez 2 coudes à 45°, ca limitera les dégats

    Pour l'équipement, les bouteilles et les mano sont entre 400 et 600€; Ne prenez pas au dessus... trop cher pr ce que vous voulez faire.

    Enfin oublier tout ce qui est PER... rouge et bleu... C'est pas fiable dans la durée, et on aura du mal à remplacer le cuivre...
     
    louloute30 , 21 Avril 2010
    #4
  5. Phil284
    (59) Nord
    Bonjour Kagior,

    Je rejoins Louloute totalement sur la qualité de votre schéma.

    Je vous confirme également que la qualité dans le choix des composantes (multicouche) et des diamètres employés avec répartition sur nourrices, là je tire mon chapeau c'est un très bel exemple de configuration que vous nous donnez là.

    Votre diamètre de départ en 20 ramifié par la suite en DN 16 vous apportera à l'usage une très grande souplesse d'usage dans les puisages d'eau froide et chaude. Et même si les distances sont relativement élevées avec des diamètres comme ceux que vous utilisez ne vous faite aucun soucis.

    Je me permettrais seulement de vous indiquer et ceci rejoint ce que vous a dit Louloute (c'est amusant comme pseudo ça ... Louloute, n'est il pas ?) :

    1° - Votre production d'eau chaude sanitaire pas à plus de 10 mètres de vos puisages dans la mesure du possible sinon vous risquez d'avoir un inconfort en terme de temps d'attente d'arrivée de l'eau chaude c'est important surtout avec le niveau de conception que vous présentez sur votre schéma.

    2° - N'oubliez pas vos deux raccords diélectrique sur votre ballon d'eau chaude (je reprends également Louloute) pour insister sur ce point.

    Vous pouvez allé voir le site renove-chaudiere.net - Aller dans sommaire en haut à droite - puis cliquez la catégorie eau chaude sanitaire - puis choisissez les fiches techniques en cliquant dessus vous aurez toute sorte d'informations techniques complémentaires (si besoin en est pour vous ?)

    Au plaisir de vous lire - Je salue également Louloute par la même occasion - Salutations Phil
     
    Phil284 , 21 Avril 2010
    #5
  6. kenny82
    (82) Tarn-et-Garonne
    pour rebondir sur la necessité de mettre a la terre et des raccords dielectriques

    il y a toujours des trucs qui me chiffonnent

    pour la mise a la terre, elle est non necessaire si les tuyaux sont en per ou autre mais necessaire si en metal....
    cela ne veux donc pas dire que l'on protege l'utilisateur d'un defaut de chauffe eau car sinon dans le cas d'une install non metal on ne le protege plus car bon l'eau reste un des meilleur conducteur elec...
    cela serait plus pour proteger l'utilisateur de courant induit par une difference de potentiel local, mais alors quid d'une install non metal encore...
    on en vient a ce que les controleurs demandent presque que toute partie de metal "touchable" soit mise a la terre pour ne pas avoir ces differences de potentiel donc chaque robinet chaque poignee de baignoire en metal sur une baignoire acrylique...

    pour les raccords dielectriques et les install non cuivreuse
    encore quelques soucis de conceptualisation lol...
    il est la pour eviter la formation d'un courrant entre les 2 metaux qui aurait pour soucis de detruire la cuve en acier si jamais elle avait un defaut d'email

    donc on est d'accord inutile si inox ou cuivre comme cuve puis cuivre derriere
    mais la aussi rares était les premier raccords dielectrique bi matiere metal un coté separer par le plastique du laiton de l'autre
    on se touve donc le plus souvent avec de l'acier de chauqe coté du raccord...
    bref maintenant un bon raccord est bimetal ouf

    le soucis de pile vient du fait du contact de 2 metaux avec de l'eau, hors bon faut etre honnette si on veut de l'eau chaude, l'eau touche l'acier du raccord et le cuivre
    mes cours de chimie ont beau etre lointains mettre un clou de fer avec un clou de cuivre dans de l'eau meme si il ne se touche pas entraine la reaction

    quand est il alors si on part directement avec une matiere synthetique meme si son raccord est en laiton un joint teflon (pas de la filasse teflon) qui est impermeable est alors aussi dielectrique ( un joint fibre non car il se gorge d'eau) les metaux ne se touchant qu'en zones seches...
     
    kenny82 , 22 Avril 2010
    #6
  7. Phil284
    (59) Nord
    Bonjour Kenny,

    Les raccords diélectriques ne sont pas là uniquement pour protéger la cuve du ballon d'un défaut de revêtement cela c'est le rôle de l'anode en magnésium ou en titane voir même pour certaine gamme du système ACI (Anti Corrosion Intégrale).

    Non, les raccords diélectriques sont là pour protéger du contact direct entre les deux raccords en acier 20/27 mâle du ballon et le métal différent que l'on viendrait directement raccordé dessus. C'est ce contact direct de métaux différents que l'on cherche à éviter car c'est ce contact qui va amorcer le phénomène électro-chimique, le fait que ces raccords soient en milieu liquide va entretenir le phénomène (se n'est pas l'eau qui crée le phénomène de corrosion mais le contact de deux métaux de potentiels différents créant ainsi la différence de potentielle). Si l'on voulait schématiser le contact des deux métaux crée la différence de potentiel un peu comme un générateur et l'eau jouerait le rôle du câble servant à transporter le courant, si l'on empêche que le générateur produise une différence de potentiel on annule ainsi la cause de fait la conséquence disparait.

    Alors il est vrai que d'autres phénomènes beaucoup plus complexes peuvent intervenir pour atténuer ou amplifier cette situation première de contact entre deux métaux ce qui peut atténuer ou aggraver le premier état de situation. Cependant se n'est pas la raison pour ne pas tout faire pour empêcher ce qui peut l'être.

    Le cas de l'inox est très particulier car cet alliage à la particularité de favoriser des phénomène de corrosion sur certaine partie d'une installation composée de métaux différents tout en restant lui même (l'inox) sain. Enfin si tu es intéressé par les phénomènes de corrosion je te conseil la lecture du "Précis de corrosion" de Jean Jacques Lamoureux aux éditions Masson / Beauchemin.

    Bonne lecture - Salutations courtoises - Phil
     
    Phil284 , 22 Avril 2010
    #7
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